I den här artikeln kommer jag att berätta historien om min senaste kamera: en digital polaroidkamera, som kombinerar en kvittoskrivare med en Raspberry Pi.För att bygga den tog jag en gammal Polaroid Minute Maker-kamera, gjorde mig av med magen och använde en digitalkamera, E-bläckdisplay, kvittoskrivare och SNES-kontroller för att styra kameran istället för inre organ.Glöm inte att följa mig på Instagram (@ade3).
En bit papper från en kamera med ett foto är lite magiskt.Det ger en spännande effekt, och videon på skärmen på en modern digitalkamera ger dig den spänningen.Gamla polaroidkameror gör mig alltid lite ledsen eftersom det är så utmärkt designade maskiner, men när filmen läggs ut blir de nostalgiska konstverk som samlar damm på våra bokhyllor.Tänk om du kunde använda en kvittoskrivare istället för direktfilm för att ge dessa gamla kameror nytt liv?
När det är lätt för mig att göra det kommer den här artikeln att fördjupa mig i de tekniska detaljerna om hur jag gjorde kameran.Jag gör detta för att jag hoppas att mitt experiment kommer att inspirera några människor att prova projektet på egen hand.Detta är inte en enkel modifiering.Faktum är att detta kan vara det svåraste kameraknäckandet jag någonsin har provat, men om du bestämmer dig för att lösa det här projektet kommer jag att försöka ge tillräckligt med detaljer från min erfarenhet för att förhindra att du fastnar.
Varför ska jag göra detta?Efter att ha tagit bilden med min kaffemixerkamera vill jag testa några olika metoder.När jag tittade på min kameraserie hoppade Polaroid Minute Maker-kameran plötsligt ur mig och blev det perfekta valet för digital konvertering.Det här är ett perfekt projekt för mig eftersom det kombinerar några av de saker jag redan leker med: Raspberry Pi, E Ink display och kvittoskrivare.Sätt ihop dem, vad får du?Det här är historien om hur min digitala polaroidkamera gjordes...
Jag har sett människor prova liknande projekt, men ingen har gjort ett bra jobb med att förklara hur de gör det.Jag hoppas undvika detta fel.Utmaningen med detta projekt är att få alla delarna att fungera tillsammans.Innan du börjar trycka in alla delar i Polaroid-fodralet rekommenderar jag att du sprider ut allt medan du testar och ställer in alla de olika komponenterna.Detta hindrar dig från att återmontera och plocka isär kameran varje gång du stöter på ett hinder.Nedan kan du se alla anslutna och fungerande delar innan allt stoppas i Polaroid-fodralet.
Jag gjorde några videor för att spela in mina framsteg.Om du planerar att lösa det här projektet bör du börja med den här 32-minutersvideon eftersom du kan se hur allt hänger ihop och förstå de utmaningar som kan uppstå.
Här är de delar och verktyg jag använde.När allt är sagt kan kostnaden överstiga $200.De stora utgifterna kommer att vara Raspberry Pi (35 till 75 US-dollar), skrivare (50 till 62 US-dollar), monitorer (37 US-dollar) och kameror (25 US-dollar).Det intressanta är att göra projektet till ditt eget, så dina kostnader kommer att vara olika beroende på vilket projekt du vill inkludera eller utesluta, uppgradera eller nedgradera.Det här är delen jag använder:
Kameran jag använder är en Polaroid minutkamera.Om jag skulle göra det igen skulle jag använda en Polaroid-svingmaskin eftersom det är i princip samma design, men frontpanelen är vackrare.Till skillnad från de nya Polaroid-kamerorna har dessa modeller mer utrymme inuti, och de har en dörr på baksidan som gör att du kan öppna och stänga kameran, vilket är väldigt bekvämt för våra behov.Gör lite jakt och du borde kunna hitta en av dessa polaroidkameror i antikaffärer eller på eBay.Du kanske kan köpa en för mindre än $20.Nedan kan du se en Swinger (vänster) och Minute Maker (höger).
I teorin kan du använda vilken Polaroid-kamera som helst för den här typen av projekt.Jag har även några landkameror med bälg och uppfällda, men fördelen med Swinger eller Minute Maker är att de är gjorda av hårdplast och inte har så många rörliga delar förutom bakdörren.Det första steget är att ta bort all mod från kameran för att göra plats för alla våra elektroniska produkter.Allt måste göras.I slutet kommer du att se en hög med sopor, som visas nedan:
De flesta delar av kameran kan tas bort med tång och brute force.Dessa saker har inte plockats isär, så du kommer att kämpa med lim på vissa ställen.Att ta bort fronten på Polaroid är svårare än det ser ut.Det finns skruvar inuti och några verktyg behövs.Uppenbarligen bara Polaroid har dem.Du kanske kan skruva loss dem med en tång, men jag gav upp och tvingade dem att stänga.Så här i efterhand måste jag vara mer uppmärksam här, men skadan jag orsakade kan repareras med superlim.
När du väl är framgångsrik kommer du återigen att bekämpa de delar som inte bör tas isär.Likaså krävs tång och brute force.Var försiktig så att du inte skadar något som är synligt från utsidan.
Linsen är ett av de knepiga delarna att ta bort.Förutom att borra ett hål i glaset/plasten och bända ur det så kom jag inte på andra enkla lösningar.Jag vill bevara objektivets utseende så mycket som möjligt så att folk inte ens kan se miniatyrkameran Raspberry Pi i mitten av den svarta ringen där objektivet var fixerat tidigare.
I min video visade jag före och efter jämförelsen av Polaroid-bilder, så att du kan se exakt vad du vill radera från kameran.Se till att frontpanelen lätt kan öppnas och stängas.Tänk på panelen som en dekoration.I de flesta fall kommer den att fixas på plats, men om du vill ansluta Raspberry Pi till monitorn och tangentbordet kan du ta bort frontpanelen och koppla in strömkällan.Du kan föreslå din egen lösning här, men jag bestämde mig för att använda magneter som en mekanism för att hålla panelen på plats.Kardborrbandet verkar för ömtåligt.Skruvarna är för mycket.Detta är ett animerat foto som visar kameran som öppnar och stänger panelen:
Jag valde den kompletta Raspberry Pi 4 Model B istället för den mindre Pi Zero.Detta är dels för att öka hastigheten och dels för att jag är relativt ny på Raspberry Pi-fältet, så jag känner mig mer bekväm med att använda det.Uppenbarligen kommer den mindre Pi Zero att spela några fördelar i Polaroids trånga utrymme.En introduktion till Raspberry Pi ligger utanför ramen för denna handledning, men om du är ny på Raspberry Pi finns det många resurser tillgängliga här.
Den allmänna rekommendationen är att ta lite tid och ha tålamod.Om du kommer från en Mac- eller PC-bakgrund behöver du lite tid för att bekanta dig med nyanserna i Pi.Du måste vänja dig vid kommandoraden och behärska några Python-kodningsfärdigheter.Om detta får dig att känna dig rädd (jag var rädd först!), snälla var inte arg.Så länge du accepterar det med uthållighet och tålamod kommer du att få det.Internetsökning och uthållighet kan övervinna nästan alla hinder du stöter på.
Bilden ovan visar var Raspberry Pi är placerad i Polaroid-kameran.Du kan se anslutningsplatsen för strömförsörjningen till vänster.Observera också att den grå skiljelinjen sträcker sig längs öppningens bredd.I grund och botten är detta för att få skrivaren att luta sig mot den och separera Pi från skrivaren.När du ansluter skrivaren måste du vara försiktig så att du inte bryter stiftet som pennan på fotot pekar på.Bildskärmskabeln ansluts till stiften här, och änden av tråden som följer med skärmen är ungefär en kvarts tum lång.Jag var tvungen att förlänga ändarna på kablarna lite för att skrivaren inte skulle trycka på dem.
Raspberry Pi ska placeras så att sidan med USB-porten pekar mot framsidan.Detta gör att USB-kontrollern kan anslutas framifrån med en L-formad adapter.Även om detta inte var en del av min ursprungliga plan, använde jag fortfarande en liten HDMI-kabel på framsidan.Detta gör att jag enkelt kan plocka ut panelen och sedan ansluta bildskärmen och tangentbordet till Pi.
Kameran är en Raspberry Pi V2-modul.Kvaliteten är inte lika bra som den nya HQ-kameran, men vi har inte tillräckligt med utrymme.Kameran är ansluten till Raspberry Pi via ett band.Skär ett tunt hål under linsen genom vilket bandet kan passera.Bandet måste vridas internt innan det ansluts till Raspberry Pi.
Frontpanelen på Polaroid har en plan yta, som är lämplig för montering av kameran.För att installera den använde jag dubbelhäftande tejp.Du måste vara försiktig på baksidan eftersom det finns några elektroniska delar på kamerakortet som du inte vill skada.Jag använde några bitar av tejp som distanser för att förhindra att dessa delar krossas.
Det finns ytterligare två punkter att notera på bilden ovan, du kan se hur du kommer åt USB- och HDMI-portarna.Jag använde en L-formad USB-adapter för att peka anslutningen åt höger.Till HDMI-kabeln i det övre vänstra hörnet använde jag en 6-tums förlängningskabel med en L-formad kontakt i andra änden.Du kan se detta bättre i min video.
E Ink verkar vara ett bra val för monitorn eftersom bilden är väldigt lik bilden som är tryckt på kvittopapperet.Jag använde en Waveshare 4,2-tums elektronisk bläckdisplaymodul med 400×300 pixlar.
Elektroniskt bläck har den analoga kvalitet jag bara gillade.Det ser ut som papper.Det är verkligen tillfredsställande att visa bilder på skärmen utan ström.Eftersom det inte finns något ljus som driver pixlarna, när bilden väl har skapats stannar den på skärmen.Det betyder att även om det inte finns någon ström så finns bilden kvar på baksidan av Polaroid, vilket påminner mig om vad det senaste fotot jag tog var.För att vara ärlig så är tiden för kameran att placeras i min bokhylla mycket längre än när den används, så så länge kameran inte används blir kameran nästan en fotoram, vilket är ett bra val.Energibesparing är inte oviktigt.Till skillnad från ljusbaserade skärmar som ständigt förbrukar ström, förbrukar E Ink bara energi när det behöver ritas om.
Elektroniska bläckdisplayer har också nackdelar.Det största är hastigheten.Jämfört med ljusbaserade skärmar tar det bara längre tid att slå på eller av varje pixel.En annan nackdel är att uppdatera skärmen.Den dyrare E Ink-skärmen kan delvis uppdateras, men den billigare modellen kommer att rita om hela skärmen varje gång några ändringar sker.Effekten blir att skärmen blir svartvit, och sedan visas bilden upp och ner innan den nya bilden dyker upp.Det tar bara en sekund att blinka, men lägg ihop.Allt som allt tar det cirka 3 sekunder för just denna skärm att uppdatera från det att knappen trycks in tills bilden dyker upp på skärmen.
En annan sak att tänka på är att, till skillnad från datorskärmar som visar stationära datorer och möss, måste du vara annorlunda med e-bläckskärmar.I grund och botten säger du till bildskärmen att visa innehåll en pixel i taget.Med andra ord, detta är inte plug and play, du behöver lite kod för att uppnå detta.Varje gång en bild tas utförs funktionen att rita bilden på monitorn.
Waveshare tillhandahåller drivrutiner för sina skärmar, men dess dokumentation är fruktansvärd.Planera att spendera lite tid på att slåss med monitorn innan den fungerar som den ska.Detta är dokumentationen för skärmen jag använder.
Skärmen har 8 ledningar, och du kommer att ansluta dessa ledningar till stiften på Raspberry Pi.Normalt kan du bara använda sladden som följer med monitorn, men eftersom vi jobbar i ett trångt utrymme måste jag förlänga änden av sladden inte för högt.Detta sparar ungefär en kvarts tum utrymme.Jag tror att en annan lösning är att skära mer plast från kvittoskrivaren.
För att ansluta displayen till baksidan av Polaroid borrar du fyra hål.Monitorn har hål för montering i hörnen.Placera displayen på önskad plats, se till att lämna ett utrymme nedanför för att exponera kvittopapperet, markera och borra sedan fyra hål.Dra sedan åt skärmen bakifrån.Det kommer att finnas ett 1/4 tums mellanrum mellan baksidan av Polaroid och baksidan av monitorn.
Du kanske tror att den elektroniska bläckdisplayen är mer besvärlig än den är värd.Du kan ha rätt.Om du letar efter ett enklare alternativ kan du behöva leta efter en liten färgskärm som kan anslutas via HDMI-porten.Nackdelen är att du alltid kommer att titta på skrivbordet i Raspberry Pi-operativsystemet, men fördelen är att du kan koppla in den och använda den.
Du kan behöva se över hur kvittoskrivaren fungerar.De använder inte bläck.Istället använder dessa skrivare termiskt papper.Jag är inte helt säker på hur pappret skapades, men man kan se det som en teckning med värme.När värmen når 270 grader Fahrenheit genereras svarta områden.Om pappersrullen ska bli tillräckligt varm blir den helt svart.Den största fördelen här är att det inte finns något behov av att använda bläck, och jämfört med riktig polaroidfilm krävs inga komplicerade kemiska reaktioner.
Det finns också nackdelar med att använda termiskt papper.Uppenbarligen kan du bara arbeta i svartvitt, utan färg.Även i det svartvita området finns det inga nyanser av grått.Du måste rita bilden helt med svarta prickar.När du försöker få så mycket kvalitet som möjligt från dessa punkter kommer du oundvikligen att hamna i dilemmat att förstå jitter.Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt Floyd-Steinberg-algoritmen.Jag låter dig gå bort från den kaninen själv.
När du försöker använda olika kontrastinställningar och vibrerande tekniker kommer du oundvikligen att stöta på långa fotoremsor.Det här är en del av många selfies som jag har finslipat i den idealiska bilden.
Personligen gillar jag utseendet på vibrerade bilder.När de lärde oss hur man målar med stippling påminde det mig om min första konstklass.Det är ett unikt utseende, men det skiljer sig från den mjuka graderingen av svartvit fotografering som vi har tränats i att uppskatta.Jag säger detta eftersom den här kameran avviker från traditionen och de unika bilder den producerar ska betraktas som kamerans "funktion", inte "buggen".Om vi vill ha originalbilden kan vi använda vilken annan konsumentkamera som helst på marknaden och samtidigt spara lite pengar.Poängen här är att göra något unikt.
Nu när du förstår termisk utskrift, låt oss prata om skrivare.Kvittoskrivaren jag använde köptes från Adafruit.Jag köpte deras "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack", men du kan köpa det separat om det behövs.I teorin behöver du inte köpa ett batteri, men du kan behöva en nätadapter så att du kan koppla in den i väggen under testningen.En annan bra sak är att Adafruit har bra tutorials som ger dig förtroende för att allt kommer att fortsätta som vanligt.Utgå från detta.
Jag hoppas att skrivaren kan passa Polaroid utan några ändringar.Men den är för stor, så du måste beskära kameran eller trimma skrivaren.Jag valde att lackera om skrivaren eftersom en del av projektets överklagande var att behålla Polaroidens utseende så mycket som möjligt.Adafruit säljer även kvittoskrivare utan hölje.Detta sparar lite utrymme och några dollar, och nu när jag vet hur allt fungerar, kanske jag använder det nästa gång jag bygger något sånt här.Detta kommer dock att medföra en ny utmaning, nämligen hur man avgör hur man ska hålla pappersrullen.Projekt som detta handlar om kompromisser och utmaningarna med att välja att lösa.Du kan se under bilden vinkeln som måste skäras för att skrivaren ska passa.Detta snitt måste också ske på höger sida.Var försiktig när du klipper så att du undviker skrivarens ledningar och intern elektronisk utrustning.
Ett problem med Adafruit-skrivare är att kvaliteten varierar beroende på strömkällan.De rekommenderar att du använder en 5V strömförsörjning.Det är effektivt, särskilt för textbaserad utskrift.Problemet är att när du skriver ut en bild tenderar de svarta områdena att bli ljusare.Effekten som krävs för att värma hela papperets bredd är mycket större än vid utskrift av text, så svarta områden kan bli grå.Det är svårt att klaga, dessa skrivare är trots allt inte designade för att skriva ut foton.Skrivaren kan inte generera tillräckligt med värme över papperets bredd åt gången.Jag provade några andra nätsladdar med olika utgångar, men hade inte mycket framgång.Äntligen måste jag i alla fall använda batterier för att driva den, så jag gav upp nätsladdsexperimentet.Oväntat gjorde det 7,4V 850mAh Li-PO uppladdningsbara batteriet jag valde utskriftseffekten av alla strömkällor jag testade den mörkaste.
När du har installerat skrivaren i kameran skär du ett hål under monitorn så att det passar papperet som kommer ut ur skrivaren.För att klippa kvittopapperet använde jag bladet på den gamla förpackningstejpskäraren.
Förutom den svarta effekten av fläckarna är en annan nackdel banding.När skrivaren gör en paus för att komma ikapp med data som matas, kommer den att lämna en liten lucka när den börjar skriva ut igen.I teorin, om du kan eliminera bufferten och låta dataströmmen kontinuerligt matas in i skrivaren, kan du undvika detta gap.Detta verkar faktiskt vara ett alternativ.Adafruit-webbplatsen nämner odokumenterade kartnålar på skrivaren, som kan användas för att hålla saker synkroniserade.Jag har inte testat detta eftersom jag inte vet hur det fungerar.Om du löser det här problemet, vänligen dela din framgång med mig.Det här är ytterligare ett parti selfies där du tydligt kan se banden.
Det tar 30 sekunder att skriva ut fotot.Det här är en video av skrivaren igång, så att du kan känna hur lång tid det tar att skriva ut bilden.Jag tror att denna situation kan öka om Adafruit-hack används.Jag misstänker att tidsintervallet mellan utskrift är artificiellt försenat, vilket förhindrar skrivaren från att överskrida databuffertens hastighet.Jag säger detta eftersom jag läste att pappersmatningen måste synkroniseras med skrivarhuvudet.Jag kan ha fel.
Precis som E-ink-skärmen krävs det lite tålamod för att få skrivaren att fungera.Utan en skrivardrivrutin använder du faktiskt kod för att skicka data direkt till skrivaren.På samma sätt kan den bästa resursen vara Adafruits webbplats.Koden i mitt GitHub-förråd är anpassad från deras exempel, så om du stöter på svårigheter kommer Adafruits dokumentation att vara ditt bästa val.
Förutom de nostalgiska och retrofördelarna är fördelen med SNES-kontrollern att den ger mig en del kontroller som jag inte behöver tänka för mycket på.Jag måste koncentrera mig på att få kameran, skrivaren och bildskärmen att fungera tillsammans och ha en redan existerande kontroller som snabbt kan kartlägga mina funktioner för att göra saker enklare.Dessutom har jag redan erfarenhet av att använda min Coffee Stirrer Camera-kontroller, så jag kan enkelt komma igång.
Den omvända styrenheten är ansluten via en USB-kabel.För att ta ett foto, tryck på A-knappen.Tryck på B-knappen för att skriva ut bilden.För att radera bilden, tryck på X-knappen.För att rensa displayen kan jag trycka på Y-knappen.Jag använde inte start/välj-knapparna eller vänster/höger-knappar överst, så om jag har nya idéer i framtiden kan de fortfarande användas för nya funktioner.
När det gäller pilknapparna kommer vänster och höger knappar på knappsatsen att bläddra igenom alla bilder jag har tagit.Att trycka uppåt utför för närvarande ingen operation.Om du trycker på flyttas papperet på kvittoskrivaren fram.Detta är väldigt bekvämt efter att ha skrivit ut bilden, jag vill spotta ut mer papper innan jag river av det.Att veta att skrivaren och Raspberry Pi kommunicerar är detta också ett snabbt test.Jag tryckte på och när jag hörde pappersmatningen visste jag att skrivarens batteri fortfarande laddades och var redo att användas.
Jag använde två batterier i kameran.Den ena driver Raspberry Pi och den andra driver skrivaren.I teorin kan ni alla köra med samma strömförsörjning, men jag tror inte att ni har tillräckligt med ström för att köra skrivaren fullt ut.
Till Raspberry Pi köpte jag det minsta batteri jag kunde hitta.Sitter under Polaroid, de flesta av dem är gömda.Jag gillar inte det faktum att nätsladden måste sträcka sig från framsidan till hålet innan den ansluts till Raspberry Pi.Kanske kan du hitta ett sätt att klämma i ett batteri till i Polaroid, men det finns inte mycket utrymme.Nackdelen med att sätta batteriet inuti är att du måste öppna bakstycket för att öppna och stänga enheten.Koppla bara ur batteriet för att stänga av kameran, vilket är ett bra val.
Jag använde en USB-kabel med en på/av-knapp från CanaKit.Jag kanske är lite för söt för den här idén.Jag tror att Raspberry Pi kan slås på och av med bara den här knappen.Faktum är att det är lika enkelt att koppla bort USB från batteriet.
Till skrivaren använde jag ett 850mAh Li-PO uppladdningsbart batteri.Ett batteri som detta har två kablar som kommer ut ur det.Den ena är utgången och den andra är laddaren.För att få en "snabb anslutning" vid utgången var jag tvungen att byta ut kontakten med en 3-trådskontakt för allmänt bruk.Detta är nödvändigt eftersom jag inte vill behöva ta bort hela skrivaren varje gång jag behöver koppla bort strömmen.Det skulle vara bättre att byta här, och jag kanske förbättrar det i framtiden.Ännu bättre, om strömbrytaren är på utsidan av kameran, då kan jag koppla ur skrivaren utan att öppna bakluckan.
Batteriet sitter bakom skrivaren, och jag drog ut sladden så att jag kan koppla in och koppla ur strömmen efter behov.För att ladda batteriet finns även en USB-anslutning via batteriet.Jag förklarade även detta i videon, så om du vill förstå hur det fungerar, kolla gärna in det.Som jag sa, den överraskande fördelen är att den här inställningen ger bättre utskriftsresultat jämfört med direktanslutning till väggen.
Det är här jag måste ge en ansvarsfriskrivning.Jag kan skriva effektiv Python, men jag kan inte säga att den är vacker.Naturligtvis finns det bättre sätt att göra detta, och bättre programmerare kan förbättra min kod avsevärt.Men som sagt, det fungerar.Därför kommer jag att dela mitt GitHub-förråd med dig, men jag kan verkligen inte ge support.Hoppas detta är tillräckligt för att visa dig vad jag gör och att du kan förbättra det.Dela dina förbättringar med mig, jag uppdaterar gärna min kod och ger dig kredit.
Därför förutsätts det att du har ställt in kamera, bildskärm och skrivare, och kan fungera normalt.Nu kan du köra mitt Python-skript som heter "digital-polaroid-camera.py".I slutändan måste du ställa in Raspberry Pi för att automatiskt köra det här skriptet vid start, men för närvarande kan du köra det från en Python-redigerare eller terminal.Följande kommer att hända:
Jag försökte lägga till kommentarer till koden för att förklara vad som hände, men något hände när jag tog fotot och jag måste förklara ytterligare.När bilden tas är det en fullfärgsbild i full storlek.Bilden sparas i en mapp.Detta är praktiskt eftersom om du behöver använda det senare kommer du att ha ett normalt högupplöst foto.Med andra ord, kameran skapar fortfarande normal JPG som andra digitalkameror.
När bilden är tagen skapas en andra bild, som är optimerad för visning och utskrift.Med ImageMagick kan du ändra storlek på originalfotot och konvertera det till svartvitt, och sedan tillämpa Floyd Steinberg-dithering.Jag kan också öka kontrasten i det här steget, även om den här funktionen är avstängd som standard.
Den nya bilden sparades faktiskt två gånger.Spara den först som en svartvit jpg så att den kan ses och användas igen senare.Den andra lagringen skapar en fil med filtillägget .py.Det här är inte en vanlig bildfil, utan en kod som tar all pixelinformation från bilden och omvandlar den till data som kan skickas till skrivaren.Som jag nämnde i skrivarsektionen är detta steg nödvändigt eftersom det inte finns någon skrivardrivrutin, så du kan inte bara skicka vanliga bilder till skrivaren.
När knappen trycks in och bilden skrivs ut finns det även några pipkoder.Detta är valfritt, men det är trevligt att få hörbar feedback för att låta dig veta att något är på gång.
Förra gången kunde jag inte stödja den här koden, den är för att peka dig i rätt riktning.Använd den, modifiera den, förbättra den och gör den själv.
Det här är ett intressant projekt.I efterhand kommer jag att göra något annorlunda eller kanske uppdatera det i framtiden.Den första är kontrollenheten.Även om SNES-kontrollern kan göra precis vad jag vill, är det en klumpig lösning.Tråden är blockerad.Det tvingar dig att hålla kameran i ena handen och handkontrollen i den andra.Så pinsamt.En lösning kan vara att dra bort knapparna från kontrollen och koppla dem direkt till kameran.Men om jag vill lösa detta problem kan jag lika gärna överge SNES helt och använda mer traditionella knappar.
En annan olägenhet med kameran är att varje gång kameran slås på eller av måste bakluckan öppnas för att koppla bort skrivaren från batteriet.Det verkar som att detta är en trivial sak, men varje gång baksidan öppnas och stängs måste papperet passeras igen genom öppningen.Detta slösar lite papper och tar tid.Jag kan flytta ledningarna och anslutningskablarna till utsidan, men jag vill inte att dessa saker ska exponeras.Den idealiska lösningen är att använda en på/av-knapp som kan styra skrivaren och Pi, som kan nås från utsidan.Det kan också vara möjligt att komma åt skrivarens laddarport från framsidan av kameran.Om du har att göra med det här projektet, överväg att lösa det här problemet och dela dina tankar med mig.
Det sista mogna att uppgradera är kvittoskrivaren.Skrivaren jag använder är utmärkt för textutskrift, men inte för foton.Jag har letat efter det bästa alternativet för att uppgradera min termiska kvittoskrivare, och jag tror att jag har hittat det.Mina preliminära tester har visat att en kvittoskrivare som är kompatibel med 80 mm ESC/POS kan ge de bästa resultaten.Utmaningen är att hitta ett batteri som är litet och batteridrivet.Detta kommer att vara en viktig del av mitt nästa kameraprojekt, vänligen fortsätt att uppmärksamma mina förslag på termiska skrivarkameror.
PS: Det här är en väldigt lång artikel, jag är säker på att jag missade några viktiga detaljer.Eftersom kameran oundvikligen kommer att förbättras kommer jag att uppdatera den igen.Jag hoppas verkligen att du gillar den här historien.Glöm inte att följa mig (@ade3) på Instagram så att du kan följa detta foto och mina andra fotoäventyr.Vara kreativ.
Om författaren: Adrian Hanft är fotograf- och kameraentusiast, designer och författare till "User Zero: Inside the Tool" (User Zero: Inside the Tool).De åsikter som uttrycks i denna artikel är endast författarens.Du kan hitta fler verk och verk av Hanft på hans hemsida, blogg och Instagram.Denna artikel är också publicerad här.
Posttid: maj-04-2021